Это интересно всем,

но ТАК об этом еще никто не писал

Журнал ТАКт

 

Свежий номер

 

ИСТОРИЯ ПАРФЮМЕРИИ. ФРАНЦИЯ

Здравствуйте, уважаемые читатели самого ТАКтичного журнала!

Мы продолжаем беседу об истории парфюмерии.

А у вас возникал вопрос, для чего нам знать историю? С какой целью мы изучаем, вникаем, познаем то, что уже, кажется, закончилось, ушло из нашей жизни?

Предлагаю вам подумать на досуге. В следующей статье поделюсь своими соображениями.

 

Людовик XV

А пока вернемся своим вниманием во Францию эпохи правления Людовика Ароматного (Людовика XV). К этому моменту развитие французской парфюмерии шло семимильными шагами. Французские мастера ароматического искусства уже применяли рецепты и компоненты, привезенные с Востока крестоносцами, знали о пользе и для души и для здоровья ароматических веществ благодаря и «просочившейся» информации о наработках Авиценны и других восточных знахарей, уже применяли сохранившуюся и дошедшую до них информацию об опыте Римских и Греческих знатоков применения ароматов; уже использовали наработки итальянских коллег, как то Рене Флуорантена, не только приближенного аптекаря Екатерины Медичи и составителя тех самых легендарных ядов, использованием которых во многом и прославилась супруга Генриха II, но также и парфюмера. И уже был известен опыт первой в мире парфюмерной фабрики, возникшей во Флоренции в 1608 году в монастыре. Вовсю уже использовались компоненты местного происхождения, вспомним хотя бы лаванду... Таким образом, французские парфюмеры использовали колоссальные знания и опыт своих коллег из разных стран, разных эпох.

Но это был особый период: спрос на парфюмерию и ее значимость (в частности, в королевском дворце) возросли как никогда.

И это было важным стимулом для развития парфюмерии, которая вскоре превратится в целую индустрию.

Людовик XVI

Чем же отличается парфюмерия именно этого периода правления династии Бурбонов?

Как мы знаем, это была эпоха поклонения всему внешнему, красивому, огромное значение придавалось именно форме, порой даже в ущерб смыслу, как обычно и бывает, когда люди очень фокусируют внимание на чем-то внешнем. Всем известна любовь Людовика XIV к украшательству и вычурности и в нарядах, и в интерьере, и в оформлении садов. Пример создания Версальского паркового комплекса является очень показательным и во многом раскрывает нам понимание того, что происходило в мире парфюмерии того периода: Людовик узнал, что у одного из представителей французской знати роскошный дворец и сад. И приказал своим подчиненным создать такой сад при королевском дворце, который бы превосходил все сады Франции. Такой сад создали, как нам известно. Однако, надо учесть и оборотную сторону медали этого супер-проекта: казна была почти пустой, воды катастрофически не хватало даже людям, но при этом сады требовали обильной поливки, и Людовик велел это делать...

Для чего я привела этот пример? Для того, чтобы мы могли осознать, что именно в этот период ароматические вещества стали применяться не только и не столько как целебные, а во многом и в качестве символа красоты и роскоши, инструмента украшения себя.

Мода, зародившаяся как понятие именно в ту эпоху, жила по такому закону: законодателем являлся король, потом тенденцию подхватывали статусные придворные, потом более низкие слои общества... И Людовик, и последующие правители Франции были законодателями и в парфюмерной моде.

И если еще XVII век считался периодом очень сильных ароматов, которые во многом были призваны «затмить» неприятный запах тела, так как гигиена практически отсутствовала и из-за нехватки воды, и из-за отсутствия культуры гигиены в этой местности в данный период как таковой, и широко в XVII веке применялись тяжелые по звучанию и стойкие компоненты (амбра, можем представить какого качества, тубероза, флердоранж...), то век 18-й уже стал началом запахов «для украшательства». Как мы уже говорили, в тот период ароматизировали все: воротнички, платочки, парики, подушки, бумага, веера, помады, белье и даже мебель, не говоря уже о воздухе в королевских покоях и залах. Ароматные вещества употреблялись в различных видах: душистые воды и мыло, пудра и ароматические медальоны, составы для кожных притираний... Наконец получает распространение прием ванн, конечно, ароматические считались более изысканными.

Запахи начали применять более мягкие и нежные, востребованными стали цветочные утонченные ароматы (жасмин, роза).

То, что сегодня называют «Гурманскими» ароматами (ароматы, которые содержат в себе кондитерские, «съедобные» ноты) получило широкое распространение во Франции в тот самый период: ваниль и корица, гвоздика и мускатных орех...

Приблизительно в этот период появилась та самая душистая вода, которая получила название «Кёльнской воды», на французский манер — О-ДЭ-КОЛОН.

Почему я говорю «приблизительно в этот период? Потому что история происхождения одеколона достоверно неизвестна, мы знаем лишь, что Жан-Мари Фарина (по одной версии француз, по другой - флорентиец), который торговал специями в Германии, выпустил в продажу ароматную воду в 1709 году. Но о том, кто первым ее произвел — семья Фарина из Эмили, которая требовала назвать воду «Болонской водой», или семья Фемини из монастыря во Флоренции, или монах, подаривший на свадьбу сыну банкира в Кельне рецепт целебной воды, мы можем лишь догадываться.

Но главное — одеколон стал «революционером» в парфюмерии. Его универсальное применение для ароматизации одежды, ванн, даже для ароматизации вина, сахара и инъекций (!!!) стало столь обширным, что производство вышло на новый количественный и качественный уровень.

Он стал доступен и для менее обеспеченных слоев населения.

Правители также очень любили одеколон, например Наполеон Бонапарт, который не только употреблял его внутрь, капая его на сахар, но и заказывал по 160 флаконов любимого парфюма с ароматом апельсина. Но об этом в следующей статье.

А пока подытожим: востребованность парфюмерии не только как целебного средства, но и как модной тенденции привело к новому этапу — началу создания индустрии, рассчитанной теперь не только на «верхушку» общества, но и на широкие массы населения.

 

Наталия Дарен